Хелмут Нютън, професионалният воайор, с нова изложба в Берлин

Ретроспективна изложба във фондация „Хелмут Нютън“ разхожда зрителите из легендарните етапи на новаторската кариера на немския фотограф.

Хелмут Нютън е един от най-необикновените пионери на модната фотография. До такава степен, че трудно се избягват клишетата, когато се описва работата му: емблематична, вечна, новаторска, разрушаваща табута и т.н. И все пак всички те са валидни – както се вижда в новата ретроспектива на творчеството му във фондация "Хелмут Нютън“ в Берлин и в елегантния придружаващ каталог, издаден от Taschen, озаглавен "Хелмут Нютън. Наследство“.

Изложбата е планирана да съвпадне със стогодишнината от рождението на Нютън миналата година, но се забави заради Covid. Тя е подредена хронологично и позволява на посетителите да се разходят из различните етапи от живота и кариерата на фотографа. Изложбата започва с ранните му години в Берлин, където работи като чирак на известния моден фотограф Ива. И завършва със смъртта му през 2000 г., като осемдесетгодишният Нютън до последно е много търсен, заради поразително изобретателните си портрети и модни изображения.

Лиза Тейлър и Джери Хол, Руди Гернрайх, американския „Вог“, Маями 1975© Фондация Хелмут Нютон, Берлин

Изложбата, включваща около 300 творби, дава възможност да се върнем към някои от най-големите хитове на Нютън – от спокойния му безстрастен кадър от 1975 г. за френското издание на "Вог", представящ панталона Le Smoking на Ив Сен Лоран, носен от андрогинна моделка, приличаща на денди, на парижка улица; до блестящата му съвременна версия на "Рокеби Венера" на Веласкес от 1981 г., в която огледалото на голата богиня е заменено с телевизионен монитор. Около половината от фотографиите се показват за първи път, включително много от по-неконвенционалните модни изображения на Нютън през десетилетията, които перфектно отразяват това, което кураторът Матиас Хардер описва като "променящия се дух на времето".

 

Карла Бруни, Блумарин, Ница, 1993 г.© Фондация "Хелмут Нютън“, Берлин

Особено интересно е да се наблюдава начинът, по който този променящ се дух е повлиял на разказите на фотографа, който умее както да намеква наратив, така и да прави дръзки намеци чрез наратива. От началото на кариерата си например той създава модни истории като поредица от комикс-винетки, вдъхновени от репортажната фотография (представете си ролева игра, вдъхновена от проверка и претърсване на френско-белгийската граница, включваща многократна смяна на облеклото на главния герой). През 60-те години на ХХ век Нютън описва работата си "като филм ноар, като криминале" – многобройни препратки към Алфред Хичкок и сенчести оди към Реймънд Чандлър – като намеква за склонността си към театрално напрежение, която се запазва през цялата му кариера. Междувременно сексуалната революция от края на 60-те години на миналия век оставя траен отпечатък върху фотографа, чийто обектив често се фокусира върху женската голота. 

В изложбата е включен сладко откровен портрет на съпругата му Джун Нютън, която пуши на кухненската маса след вечеря – което е и първият гол портрет на Нютън. Оттук нататък нещата стават определено по-пикантни, тъй като фотографът започва да изследва социалните и моралните ни граници с безкрайни изображения на сексуално и физически овластени жени. 

Придружаващото издание от Taschen

Всъщност, непоколебимата способност на Нютън да убеждава редакторите, че неговата определено нестандартна визия е подходяща за техния бранд, какъвто и да е той, е може би най-забележителното от всичките му постижения. В залата, посветена на работата му от 70-те години на миналия век, едно изображение за френския "Вог“ и друго за "Плейбой“ са напълно неразличими по тон; а в залата от 80-те години на миналия век той поставя гола жена на преден план на статия за дъждобраните в модата, докато той – истинският, но трудно различим модел – се отразява в огледало зад нея, а камерата скрива лицето му. Да не говорим за революционното му изображение "Дебела ръка с долари", показващо точно това, плюс огромен диамантен пръстен, който е част от снимка на изящни бижута.

Придружаващото издание от Taschen

Тази творба се появява към края на изложбата, под цитат от Нютън на стената, който заявява: "Аз не съм художник, аз съм фотограф“. Въпреки това цялата изложба сякаш се опитва да каже, че модната фотография рядко е изглеждала толкова артистична.

Хелмут Нютън. Наследство може да се види във фондация "Хелмут Нютън“ до 22 май 2022.  Придружаващото издание от Taschen вече е достъпно на цена £80.

Получавай месечна селекция с най-новите ни материали по email

Още РеAкция